Понедельник, 18.12.2017, 10:56
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Плодоносящий виноградник | Регистрация | Вход
Меню сайта
Праздники
Праздники Украины
Архив записей
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Поиск
Дачники Гераклеи

Плодоносящий виноградник

Уход за плодоносящим и молодым виноградником различен. Это касается прежде всего операций с зелеными частями, норм внесения удобрений, орошения, защиты растений от болезней и вредителей. Весь комплекс мероприятий по уходу направлен в конечном счете на ежегодное выращивание обильных и высококачественных урожаев.

В данной статье рассказывается о винограде укрывной зоны виноградарства. В южных районах и Крыму некоторые операции не обязательны, а сроки более ранние, чем указано.

УХОД ЗА КУСТАМИ

Открытие кустов

Весенние работы на винограднике начинают с открывания кустов. Делают это в то время, когда подсохнет верхний слой почвы и не предвидится больших заморозков (середина апреля). Все процессы выполняют осторожно, чтобы не повредить лоз и почек. Сначала снимают землю с обеих сторон укрытия, а затем сверху него. Растение открывают не сразу, а по мере оттаивания и подсыхания почвы. Как слишком раннее, так и слишком позднее открывание не желательно,поскольку в первом случае возможно повреждение кустов поздними весенними заморозками, а во втором — плесневение лоз и выпревание почек.

Чтобы увеличить расстояние между гроздьями и почвой, уменьшить образование поверхностных корней на подземном штамбе, оставляют лунки вокруг кустов и канавки вдоль рядов. После открытия кусты подвязывают к шпалере.

Подвязывание побегов

Расположение надземной части куста в пространстве (а не на земле) является наиболее целесообразным, так как оно создает благоприятные условия для роста и плодоношения. Но самостоятельно побеги не могут устойчиво держаться, поэтому их подвязывают к опоре. Ранней весной, до распускания почек, крепят рукава и плодовые стрелки (сухая подвязка), а затем (весной, летом) — и зеленые побеги.

Правила подвязки

Длинные рукава при веерной формировке растений и шпалерной опоре подвязывают к первой проволоке горизонтально или ко второй — наклонно. Преимущественно наклонного крепления придерживаются и тогда, когда в качестве опоры служат колья.

Плодовые стрелки подвязывают к нижней проволоке шпалеры горизонтально, а если они очень длинные— ко второй проволоке дугообразно. При культуре винограда на кольях придерживаются наклонного способа подвязывания, а также в виде дуги или кольца. Короткие побеги крепят к опорам в одном месте, длинные в двух-трех местах.

Зеленые побеги подвязывают вертикально или с небольшим наклоном от центра куста,  стараясь более равномерно распределить их в плоскости шпалеры. Если опорой служат колья, побеги прикрепляют к ним вертикально, иногда в виде снопа.
Несколько раз в течение лета подвязывают и зеленые побеги, развившиеся на сучках замещения: впервые это делают до цветения, затем по мере перерастания ими очередного ряда проволоки шпалеры на 5—10 см.

Рукава, плодовые стрелки и зеленые побеги не следует туго перетягивать петлей, так как при росте они утолщаются и движение питательных веществ к ним затрудняется. Подвязывают лозы шпагатом в виде восьмерки после двух оборотов его вокруг проволоки. Это предохраняет побеги от перетирания при сильном ветре. После крепления рукавов и плодовых стрелок практикуют катаровку кустов, то есть удаляют поверхностные (росяные) корни, развившиеся на подземном штамбе, на глубину 15—20 см.

Операции с зелеными частями куста

Операции с зелеными частями куста проводятся с целью регулирования силы роста и урожайности. Они включают следующие основные агротехнические приемы:
  • обломку лишних зеленых побегов,
  • прищипывание верхушек,
  • пасынкование,
  • чеканку,
  • прореживание ягод в грозди.

Обломка

Обломка лишних зеленых побегов — самая важная и ответственная операция. Она существенно дополняет обрезку и исправляет допущенные при ней ошибки, позволяет установить окончательную нагрузку побегами и урожаем, улучшить проветривание кустов и освещенность солнечными лучами листьев, а следовательно, повысить устойчивость растений к заболеваниям и в результате улучшить качество плодов.

Проводят обломку дважды. Первую — когда побеги достигнут 2—3 см длины (вскоре после распускания по¬чек), вторую — когда на них явно обозначатся соцветия и усики. При этом удаляю ненужные для замены старых рукавов порослевые и жировые побеги, а также лишние на сучках замещения, прежде всего те, которые расположены внутрь куста. Если из-за неправильной обрезки или повреждения зеленых частей весенними заморозками кусты оказались недогруженными, их не обламываю вовсе.


На плодовых стрелках удаляют побеги, превышающие рекомендуемые нормы нагрузки, в первую очередь двойники (один худший), тройники, затем — более слабые. Если на каком-нибудь из них появился усик, то соцветий выше него уже не будет. По этому признаку устанавливают, является ли побег бесплодным или плодовым. При перегрузке кустов приходится удалять и часть плодоносных побегов (неправильно размещенных на шпалере, слабых, находящихся в местах чрезмерного загущения), а также некоторые менее развитые соцветия.

Прищипка верхушек


Прищипка верхушек проводится за несколько дней (2—3) до цветения или в самом начале его. К этому времени на нормально развитых побегах вырастает 12—15 листьев. Вместе с верхушкой удаляются два — три прилегающих к ней слаборазвитых листочка (рис. 10, а), что приостанавливает точку роста, являющуюся основным потребителем питательных веществ. Последние в течение 10—12 дней поступают главным образом к цветущим соцветиям, обеспечивая лучшее завязывание ягод и уменьшая процент осыпания цветков. В результате грозди получаются более крупными, урожайность увеличивается не только в текущем, но и в следующем году.

Прищипывают только сильнорослые побеги. Слабые, развившиеся на сучках замещения, и те, которые предназначены для отводок, не трогают. Прищипка особенно эффективна у сортов, склонных к осыпанию цветков, завязей и имеющих рыхлые грозди (Мускат гамбургский, Мускат венгерский, Жемчуг Саба, Золотистый ранний, Мадлен Анжевин, Русский Конкорд, Чауш, Шасла и др.), а также в тех случаях, когда она проводится своевременно.

Пасынкование

Пасынкование — это прищипывание побегов второго порядка. Как известно, пасынки вызывают для ускоренного формирования и получения на них урожая в более южных районах. В остальных случаях их укорачивают, так как для нормально развивающегося и полностью сформированного куста они не приносят пользы. Напротив, поглощают влагу, питательные вещества и загущают крону. Прищипываю сильнорослые пасынки над вторым-третьим листом, слабые — над первым—вторым. При полном удалении их ухудшается питание зимующих почек, что ведет к снижению урожая в следующем году. В течение лета пасынкование осуществляю несколько раз.

Чеканка

Чеканка заключается в более длинном по сравнению с прищипкой укорачивании верхней части побегов в период летне-осеннего затухания роста. Чеканят лишь сильнорослые побеги, выросшие на плодовых стрелках, сучках замещения и многолетней древесине, но не предназначенные для отводок. Затухание роста определяют по выравниванию верхушек. На растущих побегах они изогнуты вниз.

Чеканка скороспелых сортов начинается раньше (примерно в начале августа), чем сортов среднего и позднего сроков созревания (вторая половина августа — начало сентября). Некоторые виноградари применяют многократную чеканку (начиная с конца июня—начала июля) и получают при этом хорошие результаты. Как показывает опыт этих и других любителей, своевременное укорачивание верхней части побегов содействует лучшему вызреванию лоз и урожая.

Дополнительное опыление соцветий

Виноградные кусты плодоносят при условии, если их цветки нормально опыляются пыльцой. Наиболее благоприятной для этого является сухая, но не слишком жаркая погода с легким ветром. Тогда происходит опыление как обоеполых, так и сортов с функционально женским типом цветка, если вблизи них растут сорта-опылители.
Однако не всегда во время цветения создаются такие благоприятные условия. Кроме того, однополые сорта иногда могут недостаточно опыляться, а некоторые двуполые склонны к сильному опадению цветков и завязей (Матяш Янош, Мускат гамбургский, Жемчуг Саба, Золотистый ранний и др.). В этих случаях рекомендуется применять дополнительное (искусственное) опыление. Растения, имеющие обоеполые цветки, опыляют пыльцой своего сорта, а однополые — пыльцой одного или нескольких сортов-опылителей, одновременно с ними цветущих.

Для доопыления используют пуховки из кроличьего или заячьего меха, укрепленные на деревянных лопатках. Сначала ими проводят по цветущим соцветиям обоеполых сортов, собирая с них пыльцу, затем с разных сторон — по соцветиям опыляемых сортов. Эту работу выполняют хорошо промытыми, чистыми и сухими пуховками.

Чтобы привлечь пчел и других насекомых, цветки растений иногда опрыскиваюn раствором из расчета 50— 70 г меда на ведро воды. Доопыление осуществляю и путем продувания кустов струей воздуха из опылителя или опрыскивателя, а также легким встряхиванием проволоки шпалеры в тихую погоду. Соцветия опыляюn два раза: на второй — третий день после начала и в период массового цветения. Лучшим временем для этого является утро, до 10—11 часов. В пасмурную сухую (без дождя) погоду дополнительное опыление возможно в течение всего дня.


Прореживание ягод

Прореживание ягод осуществляют в тех случаях, когда при перегруженности соцветий образуются очень плотные грозди. Тогда между ягодами, обычно мелкими и сдавленными, накапливается влага, они не проветриваются, вследствие чего подвергаются различным заболеваниям, растрескиваются и загнивают.

Применяя прореживание, можно вырастить неповрежденные, умеренно плотные и красивые грозди. Для этого после цветения часть ягод, когда они достигнут величины горошины, в наиболее загущенных местах удаляют с помощью острых ножниц. То же делаю иногда и с верхушками гроздей.

Переуплотнение ягод бывает в результате очень короткой обрезки, не соответствующей сорту или силе роста куста. Учитывая этот недостаток, в последующие годы обрезку делают длиннее, а при обломке больше оставляют зеленых побегов на плодовых стрелках.

Обработка почвы

Обработку почвы проводят с целью накопления и сохранения в ней влаги, создания условий для проникновения воздуха к корням растений и жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, играющих важную роль в преобразовании питательных веществ в легкоусвояемые формы.

Осенью перекапывают почву с оборотом пласта, что способствует более легкому впитыванию влаги в осенне- зимний период и меньшему промерзанию грунта зимой. Перекапывают всю площадь виноградника, а вокруг отдельно растущих кустов —в радиусе не менее 1,5—2 м, в зависимости от их размера и возраста. Одновременно или несколько позже укрывают кусты.

Чтобы сохранить зимнюю влагу, весной приступают к обработке почвы сразу же после открытия кустов. Разравнивают и рыхлят землю граблями или специальным рыхлителем.

В течение летнего периода почву рыхлят несколько раз, разрушая корку, образующуюся после дождей, и удаляют сорняки.
Для лучшего сохранения влаги и предупреждения появления сорняков нередко применяют мульчирование почвы древесными опилками, навозом, торфом и другими материалами. Этот прием способствует повышению урожая, положительно сказывается на вызревании побегов.

Периодическое восстановление глубокой рыхлости почвы

Благоприятные условия жизнедеятельности растений, созданные глубоким рыхлением, сохраняются в первые годы после посадки. В дальнейшем почва сильно оседает и уплотняется. В результате этого затрудняется доступ воздуха, влаги и питательных веществ к корням. Они начинают развиваться в верхнем слое почвы, что приводит к повреждению кустов от морозов и засухи.

Чтобы почва имела такие же свойства, как и в начале посадки, ее рыхлят через каждые 5—6 лет в междурядьях на глубину 40—60 см с одновременным внесением удобрений. Эту работу лучше проводить осенью (сразу после уборки урожая) через одно междурядие, что дает возможность подрезанным с одной стороны корням интенсивнее развиваться и обеспечить нормальный рост и плодоношение. В следующем году рыхлят ранее не обработанные междурядия, и часть корней подрезается с другой стороны.

Периодическое восстановление глубокой рыхлости почвы особенно необходимо на старых виноградниках, а также на участках, где под посадку готовились ямки или канавки. Оно имеет большое значение на тяжелых по механическому составу, глинистых, бесструктурных почвах и на поливных участках.

Орошение

Виноград, обладая мощной корневой системой, проникающей глубоко в землю, отличается высокой засухоустойчивостью, выращивание его возможно без поливов. В то же время он весьма отзывчив на орошение, особенно в засушливые периоды. При обеспечении влагой и питательными веществами повышается сила роста и урожайность.

Поливать кусты желательно несколько раз за лето в зависимости от характера почвы и степени ее увлажненности. Легко проницаемые, плохо удерживающие влагу почвы поливают чаще, чем плотные, тяжелые, глинистые. При низкой влажности в ранневесенний период виноградник поливают до начала распускания почек.

Впервые поливают растения после окончания цветения, когда они испытывают особенно большую потребность во влаге. Делать это непосредственно перед началом и во время цветения не следует, чтобы не вызвать сильного осыпания цветков.

Вторично проводят полив в первой половине июля, что благотворно влияет на налив ягод. Перед самой уборкой урожая орошать виноград нельзя. При засушливой погоде еще раз умеренно поливаю растения во время роста ягод из расчета 5—6 ведер воды на куст.

В сухую осень после прекращения роста и уборки урожая проводят влагозарядковый полив. Он способствует лучшему накоплению питательных веществ, повышению морозоустойчивости и хорошему развитию кустов весной следующего года. Для полива используют канавки, подготовленные в междурядьях на расстоянии 40—50 см от кустов. Ширина и глубина канавок 20—25 см.

Нежелательно орошать почву сплошным затоплением, а также лить воду под отдельно растущий куст (без подготовленной канавки), так как при этом нарушается воздушный режим почвы. После каждого полива землю хорошо выравнивают и рыхлят.

Подземное орошение

При поверхностном орошении почва, особенно плотная, не всегда увлажняется на достаточную глубину, расходуется много воды. К тому же эта работа требует значительных трудовых затрат. Всасывающие корни нередко поднимаются квер-ху и впоследствии вымерзают, а влажная поверхность земли способствует развитию грибных заболеваний.

Система подземных поливов исключает эти недостатки. Ее устройство несложное, Дно посадочной ямы засыпают щебнем, крупной речной галькой или гравием на 13—15 см. У стенки ямы, со стороны междурядья, слой доводят до 20 см и устанавливают асбоцементную или металлическую заливную трубу такой длины, чтобы она возвышалась над поверхностью почвы на 10—15 см. Затем яму заполняют удобренной землей, вокруг основания трубы — перегноем слоем 5—10 см и высаживают растение.

В год посадки кустики поливают, как обычно, в лунки. В дальнейшем — через подготовленные трубы, совмещая поливы с жидкими подкормками. Подземное орошение, наряду с решением прямой задачи, улучшает воздушный и тепловой режим почвы, способствует развитию пяточных корней.

На уже засаженных участках для подземного полива оборудуют между кустами прямо¬угольные ямы с заливными трубами. При этом каждое растение увлажняется с двух сторон.

Орошать виноград лучше теплой водой, согретой в течение дня на солнце. На зимний период трубы закрывают деревянными пробками, паклей и при укрытии кустов засыпают землей. На подземное орошение уже перешли некоторые многие любители.
 

Удобрение

Растения поглощают из почвы много питательных веществ. Чтобы восполнить их, вносят органические и минеральные удобрения. К первым относятся навоз домашних животных, компост, птичий помет, фекалии, ко вторым — азотные (аммиачная селитра, сульфат аммония), фосфорные (суперфосфат), калийные (сернокислый калий, калийная соль, древесная зола).


Роль основных элементов питания

Азот способствует развитию растения. При недостатке его замедляется рост побегов, хуже развиваются плоды. Избыток вызывает буйный рост, замедляет созревание урожая, снижает морозоустойчивость лоз и качество плодов.

Фосфор положительно влияет на созревание урожая, ускоряет начало цветения, значительно повышает вкусовые достоинства сока.

Калий повышает морозо- и засухоустойчивость, устойчивость растений к заболеваниям, ускоряет вызревание побегов, увеличивает сахаристость и уменьшает кислотность сока.

Хорошие результаты дает совместное внесение минеральных и органических удобрений.

Основные удобрения обычно вносят под зимнюю перекопку один раз в 3—4 года. При этом на квадратный метр площади, занимаемой кустом, дают 4—5 кг перегноя или компоста, 40—50 г суперфосфата и 10—15 г калийной соли. Азотные удобрения осенью не применяют, так как они за зиму вымываются в глубокие слои почвы.


Подкормки и их сроки.

Первую подкормку провожу весной перед открытием кустов, внося 20 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 5 г калийной селитры на квадратный метр площади. Удобрения присыпаю землей.

Вторично подкармливаю растения за 10—12 дней до цветения (конец мая—начало июня). При этом вношу 15 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 10 г калий¬ной соли на квадратный метр.

Положенное на всю площадь количество удобрений растворяют в таком объеме воды, чтобы на каждый куст пришлось по одному ведру раствора. Последний выливают в ямки или канавки. Для этой подкормки используют также навозную жижу, компост, птичий помет. Навоз и помет заливают водой (2 ведра на ведро удобрений) и оставляю на 10—12 дней в закрытой бочке для брожения. Затем раствор разбавляют в 5—6 раз и добавляют к нему суперфосфат из расчета 200—250 г на 10 ведер. Под каждый куст вносят 1—1,5 ведра.

Третья подкормка приходится на начало созревания ягод (конец июля). Если почва сухая, эту подкормку совмещаю с поливом. На квадратный метр площади вношу 10—15 г суперфосфата и 15 г калийной соли. Вместо соли можно использовать древесную золу, но брать ее нужно в 2—3 раза больше.

Внекорневая подкормка

Виноградное растение может легко всасывать и усваивать минеральные элементы не только через корни, но и через листья после опрыскивания их питательными солями. Внекорневая подкормка дает положительные результаты лишь на фоне корневого удобрения. В этом случае количество и качество урожая повышается. Используют для нее как основные элементы питания (азот, фосфор, калий), так и микроэлементы (марганец, бор, цинк и др.).

Микроэлементы играют важную роль в питании растений. Так, например, марганец способствует увеличению сахаронакопления, ускорению роста и плодоношения, улучшению качества сока и вина, срастанию подвоя с привоем. Бор повышает сахаристость, снижает кислотность сока, ускоряет созревание урожая, способствует прорастанию пыльцы и образованию корней. Цинк положительно влияет на рост урожайности и предупреждает заболевание винограда.

Для внекорневой подкормки используют водный раствор основных элементов питания и микроэлементов или совмещают ее с опрыскиванием кустов бородоской жидкостью (хлорокисью меди).

За период вегетации проводят 3—4 подкормки в то время, когда растения испытывают наибольшую потребность в питательных веществах, а именно:
  • первую—за несколько дней до начала цветения,
  • вторую — после завязывания ягод,
  • третью—перед началом созревания, плодов,
  • четвертую — через 10—12 дней после третьей.

При первой и второй внекорневой подкормке можно одновременно применять все питательные вещества, но микроудобрения брать по '/з части от указанной нормы, при третьей и четвертой—только калийные, фосфорные, борные, цинковые или некоторые из них. Вместо сернокислого аммония и хлористого калия используют соответственно аммиачную селитру (10—50 г) и калийную соль (30 г).
Раствор, содержащий все элементы питания, готовят так. Сначала делают маточный раствор суперфосфата, для чего 300—500 г его настаивают в 1,5—2 л воды, часто помешивая. Через сутки осторожно сливают с осадка. Затем в 1 л воды растворяют 50—100 г сернокислого аммония и 50—100 г хлористого калия и отдельно также в 1 л воды — положенное количество микроудобрений. Все растворы сливают в одну посуду (опрыскиватель) и разбавляю чистой водой с таким расчетом, чтобы общий объем не превышал 10 л.

Проводят внекорневую подкормку вечером, в тихую погоду, стараясь тщательно и равномерно покрыть все листья. Вместе с плодоносящими растениями таким же образом  подкармливают и растения второго года жизни и старше.

Создать бесплатный сайт с uCozCopyright MyCorp © 2017