Понедельник, 18.12.2017, 11:00
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Теплицы | Регистрация | Вход
Меню сайта
Праздники
Праздники Украины
Архив записей
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Поиск
Дачники Гераклеи
Все о теплицах.

Теплица есть сложное инженерное сооружение предназначенное для выращивания растений в искусственном микроклимате. Главная задача теплицы - отделить внутреннее пространство от неблагоприятных факторов внешней среды, сохранив все благоприятные факторы.
Несмотря на все многообразие устройства и размеров теплиц все они - от простейшего парника до промышленной теплицы - имеют общие элементы: грунт или субстрат, каркас и обшивку. Собственно, обшивка в виде стекла, поликарбоната или пленки и отделяет внутреннюю часть теплицы от внешней среды.
Наличие системы обогрева и вентиляции, орошения и фертигации говорит лишь о сложности этого инженерного сооружения.

Итак, о самой главной части теплицы - об обшивке.
Она может быть стеклянной, поликарбонатной или пленочной. Но вначале скажем о форме и размерах теплицы. Если основная задача состоит в сбережении тепла, то нужно учитывать соотношение объема теплицы и площади ее покрытия. Математика говорит о том, что наилучшим соотношением в данном случае обладает полусфера. При прочих равных условиях теплопотери полусферы будут наименьшими.  Но полусфера весьма неудобна в эксплуатации. Поэтому чаще всего теплицы делаются в виде туннеля. Это промежуточный вариант между полусферической теплицей и прямоугольной, в виде параллелепипеда. Прямоугольную теплицу ввиду ее многочисленных недостатков практически никто не строит. Ее строят с добавлением шатровой крыши.
При достаточно больших размерах теплопотери такой теплицы приближаются к туннельной. И еще о теплопотерях и размерах. Идеальным для теплицы, с этой  зрения будет равенство всех трех измерений:длины, ширины и высоты. Именно поэтому промышленные теплицы имеют очень большую высоту. С этой же точки зрения теплица должна иметь как можно больший, в разумных пределах, объем. Это, во-первых, снизит теплопотери на единицу объема, и, во-вторых, позволит избежать скачков температуры внутри нее.

Материал обшивки.
Стекло. Традиционный материал для теплиц. Обладает хорошими теплоизолирующими свойствами, обладает хорошей прозрачностью и пропускает практически весь спектр солнечной энергии, долговечно при правильной эксплуатации. Имеет большой удельный вес, что конструкцию каркаса теплицы более тяжелым.
Поликарбонат. Довольно новый материал для обшивки теплиц. Имеет небольшой удельный вес, малую теплопроводность. Значительно уступает стеклу в прозрачности и долговечности.
Полиэтиленовая пленка. Раличают пленку бытовую, строительную и тепличную. В отличии от первых, в тепличную пленку введены светостабилизирующие добавки и пигмент. Цвет пигмента зависит от вкуса производителя и на функциональность пленки влияния не имеет. При любом цвете пигмента натянутая пленка практически бесцветна. Пленка - самое легкое и самое дешевое покрытие теплицы. Но и самое непрочное. По прозрачности занимает среднее положение между стеклом и поликарбонатом. Теплопроводность пленки довольно высока.
Вместе с тем тепличных пленок в мире очень много. Небольшой обзор пленок и их свойств можно найти здесь.

Каркас теплицы. Каркас теплицы предназначен для поддержки обшивки теплицы и всех инженерных сетей внутри теплицы без потери формы. Кроме того он должен противодействовать ветровым и снеговым нагрузкам. Каркасы небольших теплиц могут быть сделаны из дерева или металла. Каркасы больших теплиц - из металла. Если тепличку на дачном участке можно сделать "на глаз", то проектирование каркаса промышленной теплицы представляет довольно сложную инженерную задачу.

Мы, как дачники, будем говорить о небольших теплицах. Прежде всего нужно определить понятие "небольшая".
Если Вас не волнует финансовая сторона вопроса, то теплица может как сколько угодно малой. Достаточно того, что она удовлетворяет Ваши потребности.
Но в жизни чаще приходится деньги считать. Поэтому минимальный размер малой теплицы  должен быть таким, чтобы полученный эффект был выше вложенных средств. Обычно это 100 и больше квадратных метров. 
Покупать готовую теплицу или строить своими силами? Это зависит от Ваших финансов, способностей и умений. Если для постройки малой теплицы вы нанимаете мастеров, то это ничем не отличается от ее покупки. Только теплица, изготовленная промышленным способом будет более профессиональной. Хотя встречаются мастера, которые могут творить и чудеса.

Рассмотрим вариант самостоятельной постройки малой теплицы.
Каркас теплицы на 10-20-30 квадратных метров может быть построен из дерева. Конечно, каркас из дерева не столь долговечен, как из металла.  Но дерево имеет ряд преимуществ. Самое главное, что любой мужчина помнит уроки труда в школьной мастерской, где его обучали основам работы с деревом. Набор брусьев, ножовка, рубанок, молоток и гвозди могут решить все проблемы. Впрочем, рубанок можно исключить.  Кроме того, на деревянный каркас легко крепить обшивку теплицы, будь то стекло, поликарбонат или пленка. Например, для крепления пленки нужет только степплер с 12-мм скобками и, если Вы пользуетесь капельным орошением, вышедшая из строя капельного орошения. В противном случае придется использовать рейки.
Следующим немаловажным преимуществом является возможность крепления второго слоя пленки с внутренней стороны теплицы. Это позволяет в разы сократить теплопотери и значительно сэкономить на отоплении теплицы или начать выращивание растений, если Вы теплицу не отапливаете, на 2-3 недели раньше. Используя 1 бытовой тепловентилятор я начинаю эксплуатацию такой теплицы уже 10-15 февраля. Отопление 10-метровой теплицы в 2009 году мне обошлось в 195 гривен за сезон. Потери солнечного освещения оказались незначительными: в теплице прекрасно рос салат, укроп, рассада овощных культур.

Также просто крепится и поликарбонат. Отвертка (шуруповерт), шайбы, прокладки и саморезы по дереву. Вот весь "джентельменский" набор. Поликарбонат имеет малую теплопроводность, так что вопрос о втором слое здесь не стоит.

Более сложным представляется устройство покрытие из стекла. Здесь надо иметь специальные навыки в резке стекла или заказывать набор стекол в мастерской.

Нужен ли фундамент? В общем случае - нужен.
Во-первых, фундамент отделяет внутренний грунт теплицы от внешнего, что ведет, в свою очередь к сохранению тепла внутреннего грунта и препятствует проникновению в теплицу вредителей, живущих в земле. Особенно, медведки. Хорошо утеплить фундамент листами пенопласта, вкопанными в землю с внешней стороны.
Во-вторых, появляется возможность надежно закрепить саму теплицу, увеличив ее ветроустойчивость.
Какой фундамент нужен? Лучше ленточный, отлитый из бетона. Для малой теплицы любой фундамент из железобетона будет достаточно прочным.

Что должна иметь малая теплица?
Систему отопления. Для теплицы площадью до 30 квадратных метра с двойным пленочным покрытием достаточно одного бытового тепловентилятора мощностью 2 квт. В моей теплице один тепловентилятор в 1-киловатном режиме при температуре -15 градусов поддерживал температуру не ниже +12 градусов на высоте 60 см от пола. Дело в том, что я выращиваю рассаду на стеллажах. Для отопления грунта нужно прокладывать трубопроводы с горячей водой. В этом сезоне появились очень экономичные электрические проточные водонагреватели. Данные по указанным водонагревателям приведу позже. Если Вы используете теплицу только в весенний период, то вопрос об отоплении может и не возникать. Единственно, о чем надо подумать - это о сохранении тепла накопленного днем. Для этого применяют массивные булыжники, сложенные у одной из стенок и металлические бочки с водой по углам. Вода, как известно, имеет очень большую теплоемкость. Но это годится только для малых теплиц.
Систему вентиляции. Желательно автоматическую. К сожалению, несмотря на множество предложений об "умных открывалках" пока нет дешевой и надежной. Лучше если при вентиляции теплицы открываются окна в верхней части теплицы. Или поднимается сама крыша. Это зависит от размеров и конструкции теплицы. Основное требование - не допускать сквозняков. Дадим сквозняку несколько не научное определение. Сквозняк - это ограниченный поток воздуха с температурой, ниже окружающего воздуха на 5 и более градусов. Если Вы ранней весной открываете дверь в теплице, то Вы однозначно организуете в теплице сквозняк. Поэтому рекомендуется устройство тамбура.
Тамбур. Небольшое помещение перед входом непосредственно в теплицу. В тамбуре, если Вы серьезно относитесь к теплице, оставляется верхняя одежда и курительные принадлежности. Последнее - предохраняет от распространения вируса табачной мозаики. И вообще, курить вредно. В тамбуре должен лежать коврик пропитанной дезинфицирующей жидкостью.
Система орошения или туманообразования. Последняя необходима в случае использования Вами технологии зеленого черенкования. Система орошения может заключаться в обустройстве колонки со шлангом или лейкой, а может применяться система капельного орошения. Система капельного орошения может быть автономной или включенной в общую систему капельного орошения. Какую систему капельного орошения применить - читайте здесь и здесь. Кстати, система туманообразования эффективно снижает температуру воздуха в теплице.

Но перейдем к строительству больших теплиц. От 100 до 500 квадратных метров. На этих теплицах зарабатывают деньги. И отношение к ним несколько другое. Возведение подобной теплицы мы рассмотрим на примере Андрея Остапенко из Запорожской области.
Он не один год возводит теплицы своими руками. Теплицы Андрея  предназначены для выращивания овощей, начиная с января месяца. Площадь его теплиц - не менее 500 метров. Впрочем собраны они из стандартных арок-модулей и могут легко увеличиваться и уменьшаться.
Так, что начнем с основного элемента - арок.
Для изготовления арок нужен сварочный аппарат. Жаль, что мы не рекламируем сварочные аппараты, но я пользуюсь инвертором Харьковского производства. Уверенно варит электродами до 4 мм постоянным током. В данном случае это излишний запас мощности. Но лучше его иметь.
Также для изготовления модуля-арки необходима горизонтальная площадка 10х10 м. На этой площадке вываривается шаблон. И по этому шаблону варятся все остальные модули. Очень важно иметь иметь шаблон, вываренный в одной плоскости, без "вертолета"(пропеллера).
Готовые арки выглядят .
Оптимальная высота теплицы в коньке - 3,9-4 метра. Первая теплица, изготовленная Андреем, оказалась малофункциональной из-за малой высоты.  Собственно, можете убедиться и. Но и высота более 4,5 метра приводит к потере технологичности.
Высота арки при использовании стандартной длины арматуры (Андрей вываривает арки из арматуры диаметром 14 мм) в 12 м получается 3,82 м по верхней дуге. Ширина теплицы при этом составляет 7,64 м по той же верхней дуге. Впрочем, если немного изменить геометрию, то получается арка шириной 6 м (стандарт) и высотой 3,9 м. Ни много и не мало.
Сама арка состоит из двух хлыстов арматуры, между которыми вварены отрезки 10-мм арматуры. Вместе с основными хлыстами они образуют непрерывный ряд треугольников - самых устойчивых геометрических элементов. Прочность всей конструкции, как гласят постулаты сопромата, зависят от расстояния между внутренним и внешним хлыстом. И количеством треугольников на единицу длины. Расстояние в 30-35 см с набором равносторонних треугольников обеспечивают достаточную прочность арок.
Расстояние между арками составляет 2 метра.
Если Вы делаете ленточный фундамент, то необходимо тщательно спланировать положение арок и правильно разместить . Закладные могут бетонироваться в элементы столбчатого фундамента. Главное - арки должны размещаться строго перпендикулярно к длинной стороне теплицы.
Размеры ленточного или столбчатого фундамента зависят от состояния грунта на вашем участке.
К закладным приваривается основание теплицы. Для устойчивости теплицы в продольном направлении нужно связать все или часть арок диагональными связями так, чтобы получились ранее упоминаемые треугольники. Вдоль верхней части теплицы необходимо приварить прочную связь в виде металлической трубы. Она хорошо видна на этой .
На этой же фотографии видны и другие силовые элементы вдоль боковых стенок теплицы.

Следующая ответственная операция - натягивание пленки на каркас теплицы.
Как мы помним, тепличная пленка выпускается шириной 3, 6, 12 и 24 метра. Андрей применяет пленку шириной 6 метров. На его взгляд это наиболее технологичный размер. Во-первых, укрыть теплицу такой пленкой можно втроем. Во вторых, пленку такой ширины подтягивать по технологии Андрея можно одному человеку. Как недостаток, можно отметить некоторый перерасход пленки вследствии нахлеста полос друг-на-друга, что хорошо видно на предыдущей фотографии.
Но прежде чем натягивать пленку нужно решить проблему провисания пленки по длине теплицы и изоляции ее от ребристой поверхности арматуры.
Андрей решает ее натягиванием поверх арок оцинкованной проволоки диаметром 1,6 мм. На предыдущей фотографии проволока хорошо видна.

Сам процесс натягивания пленки требует трех человек и по два достаточно прочных 6-и метровых бруса на каждую полосу. Пленка (Строго перпендикулярно!) закрепляется на брусе и 2-3 раза оборачивается вокруг бруса. Свободный конец пленки перебрасывается через теплицу и крепится ко второму брусу. Брусья крепятся к теплице следующим . Наличие цепи и приваренных штырей позволяет очень точно натягивать пленку.

Торцы теплицы обшиваются пленкой, закрепляемой на деревянные бруски, заранее установленных на несущих ребрах торцов.

Итак, мы получили коммерческую теплицу. При правильной ее эксплуатации она за год оправдывает вложенные в нее средства и даже дает 25-30% прибыли. Нам предстоит преобразовать коммерческую теплицу в профессиональную.
Профессиональная теплица должна исключать лишние технологические процессы и сократить обслуживающий персонал. Какие системы к ранее перечисленных мы добавим? Систему фертигации, систему затенения, фитозащитные сетки, мульчирующие пленки.

Фертигация.
FERTIGATION (Фертигация) - это способ удобрения растений посредством подачи растворенных минеральных веществ совместно с поливной водой.
Эта технология была разработана в конце 1970-х и получила широкое распространение среди сельскохозяйственных производителей во всем мире. Внедрение фертигации стало естественным и эффективным шагом в развитии сельскохозяйственных технологий, а разработанная техника и методы применения химических удобрений для питания растений позволили успешно применять эту систему на орошаемых площадях, используя существующее оросительное оборудование.
Потребность в фертигации возникла потому, что традиционные методы удобрения обладают только частичной эффективностью и имеют много недостатков. Обычные удобрения очень концентрированы, и они могут быть слишком сильными для нежных корней растений, вызывая химические ожогии и нанося непоправимый ущерб корневой системе растения. С другой стороны, если гранулы удобрений находятся в почве на значительном удалении от корней, влияние удобрений может оказаться слишком слабым, и, таким образом, почти бесполезным. Главным недостатком традиционных способов удобрения растений является то, что удобрения распределяются неравномерно и едва достигают концов корней и корневых волосков - точек максимального поглощения питательных веществ.
В технологии фертигации удобрение поступает к растениям непосредственно с поливной водой, следовательно, куда идет вода, туда же вместе с ней идут и удобрения. В системах фертигации легко достигается управление оптимальными концентрациями удобрений, их соотношением, и эти параметры могут контроллироваться в автоматическом режиме.
Преимущества фертигации следующие - экономия трудовых затрат и затрат на оборудование, эффективное, практически 100%-ное использование дорогих химических и удобрений. Фертигация является наиболее эффективным и дешевым способом доставки питательных веществ к корневой системе растений и позволяет существенно повысить урожай.

О методах внесения удобрений можно прочитать здесь.

Система затенения.










Создание статьи продолжается. Этот черновик выложен для тех, кто хочет срочно строить теплицу. Следите за материалом.


















Создать бесплатный сайт с uCozCopyright MyCorp © 2017